以色列旅行指南：不懂這里的人，花100萬也是浪費
康總我很意外。
上周，我朋友圈里一則小地方的野廣告炸了。點贊人數比奔馳、Gucci、愛彼皇家橡樹這些大牌廣告還高。
是的，引爆者是以色列旅游局。
廣告內容關于特拉維夫?雅法，猶太國最現代化城市，地位相當于上海，加上有雅法古城，文化地位僅次于圣城耶路撒冷。
這兩年赴以色列的人越來越多，當地甚至為中國公民開放10年簽證。
看來跟康總我一樣有錢有品位的人越來越多了！
關于以色列，多數人印象僅限于猶太國家和歷史書的只言片語。
事實上，其魅力絕不限于中東風情景色，更在人文內涵。只有對世界歷史和基督教、猶太教、伊斯蘭教有一定了解的人才能理解以色列的神圣價值以及對人類的意義。
不是我吹，土大款們還真玩不來，喜歡國內旅行團隨便逛逛、吃吃喝喝的人就別來了。
作為上帝的「應許之地」，以色列是古代西方世界文化中心、幾乎所有世界性宗教的圣地，要說半部世界史因其而生，一點不為過。
作為朝陽區世界歷史愛好者，康總我今天就由淺入深告訴你，以色列究竟好玩在哪？
任何去以色列的人必將特拉維夫?雅法作為第一站，全國唯一國際機場就在此地。
如果說耶路撒冷是以色列的歷史標志，那么特拉維夫?雅法無疑是經濟乃至現代文化中心。
從名字看就不難理解，「特拉維夫?雅法」由雅法古城同現代城區特拉維夫組成，格局類似蘇州。
古城內海港是人類最古老的海港，「圣經?舊約」中多次提及這里，歷史超過3000年。
現實中，海港亦是海路朝圣者的上岸之地。2000年來，世界各地的億萬基督教徒、天主教徒、穆斯林乘船而來，在此上岸朝耶路撒冷而去。城中跳蚤市場、商店、石道便是信仰的證明。
雅法古城之南是現代城區特拉維夫。
1949年第一次中東戰爭期間，以色列軍隊控制此地，從此兩處行政治理合并，雅法成為古跡，特拉維夫崛起。
以色列的現代感全在特拉維夫城區，高廈層樓動輒百層，玻璃墻面閃耀著工業4.0的光芒，向每個人證明以色列發達國家之名。
此外，科研中心及高科技產業集中的都市區還被稱為「Silicon Wadi - 硅溪」，同硅谷齊名。
除科技發達，大學、酒吧、夜店、歌劇院等文化場所也聚于此地。
你既可以白天在藝術中心一瞥梵高、莫奈、畢加索真跡，在博物館找到傳說中的死海古卷，也能晚上在夜店里向猶太姑娘討教幾句希伯來語，體驗中東「不眠之城」的燈紅酒綠。
在特拉維夫?雅法，古跡與CBD相互映襯出迷幻色彩，要看懂以色列這個現代與古老交織的猶太國度，這里便是絕好之地。
如果說特拉維夫?雅法是新手村，那么40分鐘車程外的耶路撒冷就是考驗品位的高階之地。
每個關心人文知識，對西方宗教、歷史、文化更了解的人將在此獲得升華。
沒有任何辭藻能描述耶路撒冷對人類的意義，4000年歷史的圣城矗立在錫安山旁，見證人間滄桑。
在這里，猶太首領大衛王屠盡原住民耶布斯人，在此建城，耶路撒冷第一次出現在史書上。他的兒子所羅門王于城中建造圣殿，作為政教中心，猶太人因此對耶路撒冷念念不忘。
在這里，基督教創始人耶穌被羅馬人折磨而死。40年后，羅馬大軍圍困耶路撒冷，城陷時，110萬人喪生。
在這里，十字軍以宗教之名屠殺全部穆斯林、猶太人，78年后，伊斯蘭首領薩拉丁反攻下耶路撒冷，赦免全部基督教徒，獲得「仁慈者」之名。
目前古城僅一平方公里，其中4個區分屬猶太人、基督教徒、穆斯林與亞美尼亞人，城中各大宗教歷史遺跡，難以計數，而且為保持原貌，從不翻新。
以幾個各位相對熟悉的遺跡為例，大致就能理解耶路撒冷古城的魅力。
還沒入城就看見層層疊疊的城墻，由公元前基石、古羅馬、拜占庭、奧斯曼土耳其歷朝石頭共同砌成，此外，墻上彈孔是現代戰爭留下的瘡疤，以色列國史的見證。
1948年5月14日，以色列建國。第二天，周邊5個阿拉伯國家向其宣戰。孤軍奮戰的猶太人全民皆兵，險勝之下得到西耶路撒冷并保全國家。19年后，以色列從約旦手中奪得東耶路撒冷，時隔近2000年后，古城重回猶太人手中。
你爭我奪中，戰爭不僅在古城又添遺跡，也暗示了以色列這個國家四面環敵，與眾不同的特點。
進城后，各位最熟悉的哭墻是猶太圣地。
公元前1000年，猶太首領大衛建城耶路撒冷，他兒子所羅門王于城中建造圣殿作為猶太人政教中心。400年后，巴比倫人攻陷耶路撒冷摧毀城市。不想僅僅70年后，波斯人就擊垮巴比倫，猶太人被允許回家，重建耶路撒冷與圣殿。
公元70年，羅馬大軍圍困耶路撒冷，城毀時，110萬人喪生，剩下猶太人被全部趕出城，他們的圣殿再次被毀，只留下西面一堵墻。
之后，猶太人被允許回城哀悼，他們在殘存的墻前緬懷哭泣，「哭墻」由此得名。
每天，大量帶著黑白帽子的猶太人來此親吻哭墻，它是這個民族為數不多殘存的遺跡。
而哭墻一旁便是伊斯蘭教圣地，圓頂清真寺，金燦燦的穹頂已成為耶路撒冷城市地標，非常好認。
根據宗教記載，公元621年，伊斯蘭先知穆罕默德在圣殿山一塊石頭上登上云霄見到真主。雙方定下每日5次朝拜的儀式后，穆罕默德回到凡間的麥加，開啟伊斯蘭政權擴張序幕。
多年后，穆斯林奪得耶路撒冷，便在穆罕默德登上云霄的石頭上建造圓頂清真寺。
時至今日，清真寺喇叭里穆斯林禱告的呼喚聲依舊每天響起5次，回蕩圣城乃至哭墻外，穆斯林們走進清真寺朝拜，供奉流傳1400年的信仰。
除卻伊斯蘭教與猶太教，基督教在古城內最為重要的遺跡莫過于：圣墓教堂。
教堂中有一塊石板。據「圣經」記載，公元70年，耶穌在耶路撒冷被反對者釘死在十字架上，遺體便被放置在教堂中一塊石頭上，之后，又在同一地方復活。
后人便在其受難地點建造了圣墓教堂，還將托載遺體的石頭供奉起來。
值得一提的是，1187年，穆斯林首領薩拉丁重奪回耶路撒冷，令兩個穆斯林家族分別守護教堂、掌握鑰匙。
兩個穆斯林家族世世代代便成為基督教發展的中間見證人，也是人類歷史上相互包容的偉大遺跡。
如今，穆斯林、基督教、猶太教...各種宗教信徒們各自在遺跡中尋找內心的平和，在旁邊，荷槍實彈的以色列男女士兵維持著和千年古跡一樣脆弱的安寧。
人們從未放棄理解包容的浪漫夢想，也絕不放棄現實理應爭取的權益。
這是以色列的魅力所在。
最后補一點以色列旅游須知，特別感謝我的朋友幻想狂劉先生提供干貨，如果觀眾老爺你去過以色列，歡迎補充：
關于語言：以色列國民教育很高，英語完全可以無障礙溝通。如果能學兩句希伯來古語那更是有趣的體驗。
關于服務：當地服務不及國內方便，但絕不差，酒店和基礎設施在中東已算相當不錯。
關于安全：很多人認為以色列很亂，事實上，當地還是很安全。除了某些特定情況，比如，在耶路撒冷就有巴勒斯坦小孩，趁著小販推銷東西時偷中國游客東西，不過同樣的事在哪都會遇見，注意就好。
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