能夠喝出膠質漿感的水仙巖茶，輕火不夠，至少得中火以上？

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丨首發于搜狐號：小陳茶事

丨作者：李麻花

《1》

昨天在寫老叢水仙時，有讀者留言，應該用“樅”這個詞。

其實，關于叢與樅的區分，很早之前我們就寫過了。

老樅一說，可以說是目前茶圈內，最常見的錯別字。

從漢語規范詞典上，樅只有兩層釋義。

一是樹名，一是地名，與茶樹無關。

而叢，指密集生長的草木。

叢林、草叢、茶叢、老叢、叢味、單叢、名叢等，一應是用叢字。

2014年《福建茶葉》里，有刊登過張老的“涉茶常用字、詞辨析及規范”一文，專門有過講解。

對此感興趣的茶友，可以查找相關資料閱讀。

不過，老樅的誤用已經呈普遍化，一時半會難以扭轉。

拋開用詞專業角度，從日常生活溝通交流上，叢與樅早已呈通用之勢。

借用迅哥兒的名言，世上本沒有路，走的人多了也便成了路。

既然，為了服務于商業，樅已逐漸通用。

那么，再去過多糾結，也沒有意思。

不管怎么說，回歸到茶葉本味，才是平日喝茶的討論重點！

《2》

今天的話題，繼續來聊水仙。

有茶友問，“輕火水仙能有膠質漿感嗎，還是得焙到中足火以上？”

先簡單回答，一個字，能。

不過背后要有很多前提，山場正和工藝好，是必備的！

提到水仙的焙火，很多茶客會有誤解。

認為水仙屬于老成持重型的巖茶品種。茶湯醇，香氣幽，火功應該焙足一些，才能體現品種特色。

其實不是，將水仙做成輕火，其實也很不錯。

當年，麻花最早開始喝巖茶時，就喝到過一泡香氣很足的輕火水仙。

那時候，整個市場的主流，火功一概都焙特別足。

當時我們一行人提出，喝不來太重口味的茶時，店家特意給我們推薦了輕火水仙。

泡開一嘗，果然香香滑滑的，蘭香明顯，香氣讓人眼前一亮。

雖然現在回過頭看，當時喝到的那款輕火水仙，山場并非頂級的。但它的馥郁香氣，再加上輕柔適口感，對新人來說，喝巖茶初體驗真的特別友好。

近幾年，武夷巖茶市場風向，逐漸變了。

表現為，大家在焙茶時都不會貿然下重手。而是更多照顧市場主體喝茶口味，進行調整。

從輕火、中輕火、中火、中足火、足火等，一概俱全。

要不然直接焙到足火以上，將火功焙得特別重，只留下一個可選項。

那么，這些火功特別重的茶，泡出來的茶湯堪稱是濃油赤醬，異常刺激苦澀煞口。

遇到這樣的茶，麻花估計，新手茶友喝了會留下心理陰影！

《3》

考慮到這點，輕火水仙的存在就很有意義。

和黃觀音、金牡丹等高香小品種不同，水仙茶樹是小喬木，喬木的特性，決定它天生就自帶比其它品種更稠滑的湯感。

即便是只焙到輕火的水仙，也能比一般輕火茶擁有更明顯的稠滑湯感。

尋常的輕火茶，主打香氣，以繽紛多彩的茶香打動人。

而輕火水仙，湯感稠滑綿柔之余，還能擁有征服一眾新手的殺手锏——清新的蘭花香。

于是乎，在巖茶新手入門必喝的茶品里，輕火水仙不容錯過！

但是，也有人擔心，只將水仙焙到輕火是不是太浪費？輕火水仙能喝出飽滿醇厚的湯感嗎？

像前面提問的茶友，他提的問題就很細致，輕火水仙能不能擁有膠質漿感？

不可否認，考慮到巖茶的焙火特性。焙火越足的巖茶，內在茶味轉化越充足，湯感會更醇更厚。

但輕火水仙，在原料有保障，工藝足夠老練的前提下，也能得出清新柔滑的湯感。

像前段時間，喝武夷山胡歌寄來的正巖輕火水仙。

一喝，頓時就讓人愛上了。

開湯出來后，茶湯清新爽滑，芳香細膩，似一杯集結著濃濃花香的凝露，又香又飽滿。

論湯感表現，比一般輕火茶優秀多了！

尋常的高香輕火茶，普遍存在這樣的通病。

香氣雖然高揚馥郁，但是湯感偏薄。

而一旦等到將火功焙上去后，又會損耗掉不少茶香，香氣與湯感難以兩全。

而那款正巖輕火水仙，也許是底子好，在保香之余，茶湯稠滑細膩。

在湯感上，根本找不出半分弊病。

于是，當場就給武夷山胡歌，發去了表揚信。

胡歌說，他不敢居功，這是我爹做的。為了做這款茶，我還勸了好一通，你喜歡的那些足火高火茶，客人根本不愛喝。

不過能成功說通一位老制茶師，從操刀牛欄坑肉桂加工，到轉過來嘗試做輕火茶，也不容易。

這塊功勛章，當然少不了胡歌的一份。

《4》

巖茶湯水的膠質感，并非要焙到中足火才能體現。

何為膠質漿感？

大家可以將其理解為，好茶有別于白開水的內容。

品質越好的茶，內質物越豐富，茶味越有料。

沖泡出來的茶湯，滋味飽滿。

可以讓你代入陳年佳釀、文火靚湯、銀耳蓮子羹等想象。

將湯水嘗到嘴巴里，用舌頭稍微掂量，能嘗出其中的重量感。

反之，內質積累單薄的劣質茶，往往茶味寡淡，茶香疲乏。

當你在喝到一杯沒香、沒味、沒韻的茶湯時，極易產生這樣的錯覺。

忍不住就要去懷疑，自己是在喝白開水，根本沒有一點味道。

可以說，膠質漿感，是優質巖茶的湯感體現。

但是，巖茶的湯感厚薄和焙火高低，沒有絕對關聯。

醇厚飽滿，稠滑似漿般的茶湯，是一款巖茶骨子里的東西。

先天山場環境優渥的巖茶，享受著獨到小氣候的VIP服務，葉片植物細胞內可以積攢下不少養分與風味。

反過來看，那些種在黃泥巴地的，種在洲邊的，種在連綿無際小山包上的水仙茶樹，連自身的存活都是一大問題，更談不上積累內質，提升修為了。

所以，這些青葉品質不高的水仙，不管用什么方式去焙火，焙到什么樣的火功，都得不出醇厚飽滿的湯感，一如既往味薄且無韻！

《5》

武夷巖茶的加工，離不開焙火。

但一款巖茶的焙火，究竟要焙到何種程度為止？

這背后，要看制茶師的取舍。

輕焙火，優勢是保香，保下清新爽口感。

但與足火巖茶相比，內在茶味物質尚未被徹底醇化，茶湯表現不能達到巔峰期。

而焙火程度高的巖茶，在高溫焙火過程中，會折損低沸點的芳香物質。

并且，要是制茶經驗不足，或是焙火過程出現失誤，還容易出現焙過頭、將茶葉焙焦焙壞的問題。

古人云，將欲取之，必先予之。

先有舍，才有得。

要想讓輕火水仙具有膠質漿感，還得舍得將正巖水仙焙到輕火，才能得出讓人耳目一新的茶味體驗！

從某種程度上，我們應該放下對輕火茶的偏見。

做茶，并非是做到足火，才算技術了得。

能將輕火茶巖茶做得又香又稠，同樣是真本事！

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小陳茶事村姑陳，專欄寫手，茶行業原創新媒體“小陳茶事”主筆，已出版白茶專著《白茶品鑒手記》，2016年-2020年已經累計撰寫超過4000多篇原創文章。

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