尋清朝皇帝在木蘭圍場遺跡 星爺與開拓者故事之二
【車訊網 報道】木蘭圍場是個大名鼎鼎的地方。康熙、乾隆和嘉慶3位皇帝，經常率領王公大臣在這兒打獵。其中，康熙帝一個人，就獵殺過153只老虎。如今，游客來到圍場縣，多數是前往塞罕壩等旅游區。那么，昔日的皇家獵場，與今天的旅游區是一回事嗎？皇帝在此行圍上百次，他們留下的遺跡在哪兒？為了讓我的旅游與眾不同，我駕駛著雪佛蘭開拓者，在木蘭圍場開拓了一條新的自駕游路線。
康熙皇帝8歲登基，13歲親政，在平定三藩叛亂之后，在27歲那一年，將蒙古部落的牧場，改造成皇家獵場，起名“木蘭圍場”，并在2年后首次率眾人來此打獵，從此開創了“行圍”制度，也叫“木蘭秋狝”。
木蘭圍場包含著山地、森林、草原與濕地。從康熙到嘉慶，這里管理森嚴，外人根本無法進入，當時木蘭圍場里的環境，十分出色。不過，從道光朝開始，隨著行圍的停止，圍場撤圍，對外開放，自然環境逐漸被破壞——人們將原始森林徹底砍伐。在友人老熊保存的資料里，有一位英國學者William Purdom于1909年，在木蘭圍場拍攝的照片。從中可以看出，昔日草木茂盛的獵場，已經變為“光禿禿”。
再往后，到了1962年，圍場縣北部成立機械林場，通過幾十年的人工種植，一片浩瀚的森林已經成形。它，就是如今游人如織的塞罕壩森林公園。
進入21世紀以后，塞罕壩旅游開發的規模越來越大。它的北面，是內蒙古的烏蘭布統草原，西面是御道口草原，三者聯為一體，都成為游客熱衷前往的地方。
在清朝，木蘭圍場劃分成72圍，每個圍大概有二三十里的跨度。在下面這張示意圖當中，標注A和B的地方，分別是木蘭圍場的東、西入口。從這張圖可以看出，木蘭圍場的范圍，大致上就是今天河北省的圍場縣。
而今天圍場縣的縣城，就是昔日木蘭圍場的大營所在地。
木蘭圍場當中的圍場二字，很好理解，木蘭則是滿語“哨鹿”的意思。每次打獵，先由八旗軍隊組成包圍圈，然后由頭戴鹿角的士兵，靠吹哨模擬雄鹿求偶，從而吸引雌鹿，其它野獸也會跟蹤而至。軍隊隨之縮小包圍圈，然后由皇帝帶頭，進行捕殺。毫無疑問，這種方式效率很高。據說，康熙帝曾在一天之內，捕殺過318只野兔。因為殺得太狠，以至于到了嘉慶朝，獵物所剩無幾。
不過，木蘭秋狝并非只是為了滿足個人喜好，它的主要作用是“習武綏遠”——習武，保持滿族的尚武精神；綏遠，加強與蒙古各部的聯系，從而達到統治目的。
皇帝在木蘭圍場的行動路線——東進西出、或西進東出。
上篇游記說到，皇帝在北京與木蘭圍場之間，修建了許多行宮，其中的熱河行宮（避暑山莊），后來成為皇帝每年夏天居住的地方。到了秋季，皇帝便會從熱河啟程，往北途經釣魚臺行宮、黃土坎行宮、中關行宮、什巴爾臺行宮，到了波羅河屯行宮之后，分成2條路進入木蘭圍場，東線是張三營、唐三營和東廟宮等3座行宮，西線是濟爾哈朗圖、阿穆呼朗圖、西廟宮等3座行宮。此外，還有不在行圍路線上的二溝行宮與湯泉行宮。
據說，皇帝進入木蘭圍場后，通常會轉一圈，走一個環形——如果從東線入，就會從西線出；如果從西線入，就會從東線出。
我此行的計劃，是駕車沿皇帝的行進路線，把東線與西線的行宮及木蘭圍場以內的皇帝遺跡（主要是7座石碑），全部尋訪一遍。
承德與木蘭圍場之間的行宮（東線，二溝行宮與湯泉行宮除外） 名稱 距上站里程 地址/現狀 釣魚臺行宮 6公里 雙峰寺鎮/未查看 黃土坎行宮 19公里 雙峰寺鎮甸子村/農田 中關行宮 10公里 隆化縣中關鎮/礦泉水生產工廠 什巴爾臺行宮 18.5公里 隆化縣韓麻營鄉十八里汰村/合作社、戲臺 波羅河屯行宮 11公里 隆化縣城/董存瑞烈士陵園 張三營行宮 32公里 隆化縣張三營鎮宮后村/民居、農田 唐三營行宮 14公里 隆化縣唐三營鎮/寺院、戲臺 東廟宮 9公里 圍場縣四道溝鄉東廟宮村/建筑基本完整 圍場大營 29公里 圍場縣縣城/無遺跡尋訪承德與圍場之間的行宮，如同尋訪北京與承德之間的那些行宮一樣，無需花費太多力氣，因為它們基本都在公路附近。對于開拓者而言，此時所能展現的，是它的舒適。而尋訪木蘭圍場當中的7塊石碑，頗費周折，因為事先不知道具體位置，只能將詢問與摸索相結合，此時所展現的，是這輛車的越野性能，其間有2段經歷頗為精彩，讓我深深感受到它的優越性。
從承德出發，前往圍場。
上篇游記說到，我從北京出發，沿皇家御路，尋訪沿途座座行宮，抵達承德之后，繼續北上，按照木蘭秋狝的路線，繼續尋訪。
承德到圍場縣城126公里，不算太遠。假設皇帝每天行進30余公里，4天可到。今天游客所熱衷的塞罕壩森林公園（機械林場），在圍場縣城北側大約85公里的地方。
離開承德，第1個休息站叫釣魚臺行宮，此處距避暑山莊只有大概6公里，是乾隆初年建造的，用于臨時休息和釣魚。行宮位于雙峰寺附近，如今這一帶熙熙攘攘，加之它早在嘉慶年間便毀于水災，我沒有去尋找，便直接前往下一站——黃土坎行宮。
第2座行宮——黃土坎行宮。
黃土坎行宮距避暑山莊約25公里，位于承德市雙橋區雙峰寺鎮西坎村與甸子村之間的北側。甸子村里的一位村民告訴我，村子以北的一片農田與不遠處的高地，是昔日行宮的所在。
資料上說，黃土坎行宮建于康熙56年，占地1萬平方米，民國初年被拆毀，后來又被砍光所有樹木，行宮從此徹底消失。
第3座行宮——中關行宮。
從黃土坎行宮往北走10公里，是隆化縣中關鎮，這是一座很安靜的鎮子。自承德出發后，到處都顯得很喧囂，來到這兒，忽然變得很安靜，街道整潔，令人感到舒適、愉快。鎮子的西部，有2個很寬敞的院落，便是中關行宮的所在地。
行宮所在地，如今是一家生產礦泉水的工廠，院內環境十分優美，有許多仿古建筑。與其說是座工廠，更像是座花園。
中關行宮建于康熙51年，占地6萬平方米，毀于民國初年。
第4座行宮——什巴爾臺行宮。
離開中關行宮，沿省道254線（承圍線）往西北方向行駛18.5公里，是隆化縣韓麻營鄉十八里汰村。村子最西頭，距離省道很近的地方，有座戲臺，它是與什巴爾臺行宮有關的一處遺跡。
戲臺斜對面，是韓麻營供銷社，院后有座小山，這里是昔日行宮的所在地。
我圍著供銷社走了一圈，沒看到行宮的建筑痕跡。
什巴爾臺行宮建于康熙59年，民國11年被拆。行宮占地3萬平方米，由3座院落并排組成，保存至今的戲樓（下圖紅圈處），位于西側院落的正對面。
第5座行宮——波羅河屯行宮。
離開什巴爾臺行宮，前行11公里，是隆化縣城。這里曾有座波羅河屯行宮，它是皇帝進出木蘭圍場的分叉口。正北方向，是進入木蘭圍場的東線；出縣城往西北方向，是進入木蘭圍場的西線。
波羅河屯行宮的位置，據說是縣城西北方向的董存瑞烈士陵園。當然，隨著縣城規模擴大，烈士陵園已經進入市區范圍。但在另一篇資料當中，卻記錄著行宮位于縣城東北方向的土城子，位于隆化火車站西側600米處。
波羅河屯行宮建于康熙42年，建筑分為西、中、東三路，規模較大。康熙、乾隆、嘉慶3位皇帝在這兒居住過137次，最終毀于戰爭時期。
離開隆化縣城，沿承圍線繼續往北。承圍線是承德到圍場的公路，地圖上標的是省道254線，可公路上的標識是國道233線，估計是后來更改的結果。
甭管是昔日的省道，還是后來改為國道，路況與20年前，沒什么明顯差異。唯一的不同，是增加了許多測速裝置，且為區間測速。看來這些監控頭是開啟的，因為，當地車輛一個跟著一個，在筆直的公路上，緩緩而行。
第6座行宮——張三營行宮。
隆化縣之后的下一站，是隆化縣張三營鎮。距離鎮子還有2公里左右時，在一個高坡處左轉（左轉地點是國道233線298公里+700米處），下坡，進入宮后村，據說，張三營行宮就在這里。從董存瑞烈士陵園算起，到這兒是32公里。
進村后，看到路牌是“興宮街”，按理說應該叫“行宮街”呀。
村內十分安靜，轉了一圈，見到一位老大嬸，她特別熱情地告訴我，行宮就在她們村。然后又指著周圍的山說，這里可是個風水寶地，東有龍潭，西有磨盤，南有鑼鼓，北有蓮花。
張三營行宮建于康熙42年，從圖畫上看，規模不大。但在記載中，說康熙皇帝每次行圍歸來，都要在這里宴請蒙古王爺們。
第7座行宮——唐三營行宮。
從張三營行宮遺址出發，前行14公里，是唐三營鎮。
在鎮內最東側的唐三營村，又看到一座戲臺，說明牌上寫著，它建于康熙45年。
戲臺東側不遠處，有座規模較大的寺院——敕建萬壽寺。既然是敕建，意味著是皇帝下令修建。為什么要把行宮改建成寺院，我沒查到。據猜測，這座行宮距上一站只有14公里，估計不會用于居住。
有的資料說，唐三營是木蘭圍場總管衙門所在地。而現在所能見到的村莊、寺院、戲臺、佛像，以及周圍的山巒、河流、農田，都很漂亮。
第8座行宮——東廟宮。
離開唐三營，沿公路繼續前行，僅僅3公里左右，是片石村。按照記載，這里是進入木蘭圍場的東大門。
果不其然，公路上出現一座牌樓，路邊還有衛生間、旅游咨詢處等。
經過牌樓，正式進入木蘭圍場。前行大約1.9公里，公路左手有條水泥路（在國道233線278公里+200米處，離開國道，往左前方行駛），沿著它下坡，過河，然后一直走，幾百米之后，便在一片松樹林中，看到了東廟宮。規模很小，只有兩進院落，但風景非常漂亮。它的前院是個廟，又叫興安大嶺神祠。
后院則是皇帝休息的地方。廟與行宮結合，故稱廟宮。
這座建筑是嘉慶年間才修建的，也就是說，它的使用者只有嘉慶皇帝一人。內外保存完整，是此次自駕游，見到的唯一一座完整的行宮（除了避暑山莊）。
走到這里，皇帝從承德到木蘭圍場的路，就算走完了，入圍之后，皇帝在72圍當中，自由馳騁，并無固定路線。
木蘭圍場之內，原本有座大營，但如今已被圍場縣城覆蓋，蹤跡難尋。但在72圍中，散落著7座石碑，其中6塊石碑上刻著乾隆帝的御筆，1塊石碑是嘉慶帝的御筆。于是，我駕駛著開拓者，把7座石碑，探索了一遍。
木蘭圍場的7塊石碑（均在圍場縣境內） 碑名 現地址 具體位置 入崖口有作碑 四道溝鄉廟宮村 在國道233線278公里+200米處往左前方行駛，500米后左轉（別過河），沿水泥路行駛1公里，路邊有停車場及臺階路，往上走即可。 木蘭記碑 四道溝鄉廟宮村 在國道233線278公里+200米處往左前方行駛，500米后左轉（別過河），沿水泥路行駛2公里，來到水泥路盡頭便是。 永安莽喀碑 腰站鄉碑亭子村 往西穿過碑亭子村，沿砂石路往上，過鐵路，行駛到無路可走時，步行上山。 古長城說 新撥鎮岱尹上村 岱尹上村往南，沿砂石路前行500米便是。 虎神槍記碑 新撥鎮下月亮村 下月亮村東側，沿河床往北，沿砂石路走到盡頭便是。 永安湃圍場殪虎碑 半截塔鎮要路溝村 抵達要路溝村后，左轉，沿水泥路走到盡頭，步行上山，走600個臺階之后即抵達。 于木蘭作詩碑 石桌子鄉馬廠村 距馬廠村200米時，左轉沿水泥路行駛2公里，在山頂處左轉，沿砂石路前行400米。尋訪圍場7碑之一：木蘭記碑。
東廟宮南面大約2公里的地方，有座石碑，它是嘉慶皇帝撰寫的《木蘭記》。后來我才發現，這是7座石碑當中，保存最好的一座。
當時，看罷東廟宮，往回走，經過廟宮村，過河（河邊有座廟宮酒店），隨即右轉，沿水泥路一直開，開了2公里，來到水泥路盡頭，便看到了這座石碑。
石碑位于伊遜河西岸，對面有座小山，山上隱約可見另一座石碑，那是乾隆帝的遺物。父子二人，在木蘭圍場的入口處，都留下墨寶。看來嘉慶帝挺孝順，把自己的碑，放在很低的位置上，讓父皇高高在上。
尋訪圍場7碑之二：入崖口有作碑。
看罷嘉慶的《木蘭記》碑，再去河對岸，看乾隆的碑。剛才說到，我從東廟宮出來，在廟宮酒店附近過河后右轉，右轉后1公里，有個小型停車場，旁邊還有臺階路，只需把車停下，沿臺階走上去，便是乾隆的《入崖口有作》碑。
但我當時沒意識到，仗著開拓者良好的性能，沿著一條狹窄的土路，硬是把車開了上去。
開到山頂才看見，人家修了很棒的木棧道，專供游客前來參觀。
這座碑上刻著的，是 乾隆帝的一首五言詩。乾隆皇帝特愛寫詩，據說他一個人寫的詩，超過全唐詩的總和，當然，質量如何就另當別論了。
尋訪圍場7碑之三：永安莽喀碑。
接下來，沿公路繼續往北走，過四合永鎮不久，右轉，很快來到腰站鄉的碑亭子村。從廟宮村算起，到這兒16公里。向村民詢問，得知石碑在村后的山上，大概還有2公里的路程。按照村民指示，開車穿過村子，上坡后是條鐵路，有人看守，走過去客氣一番，人家也回報以熱情，打開圍欄，讓我過去，并詳細地告訴我石碑的方位。
接下來的這段路，如果車外有人拍照，將會十分精彩。因為，這是一條拖拉機走的路，坑坑洼洼，十分狹窄、坡度也比較陡。下圖只是在相對平緩的地方，我下車拍的一張紀念照。有些汽車媒體弄個滑輪，在平地上進行通過性測試，可這次我遇到的，是爬坡過程中的“交叉軸測試”，難度自然更大，盡管我開的這輛開拓者是兩驅版，且為普通胎，但它很順暢地完成了任務。
我要找的那塊石碑，在正前方山頂處鐵架子的右側。
當走到確實無路可走時，將車停下，步行上山。開始的一段爬的很辛苦，爬到山脊處，我吃驚地看到，居然有條新修的石板路。顯然是為了文物保護而修建的。通過地圖分析，估計應該開車前往碑亭子村西側的碑亭子溝，那里有條土路進山，并與這條石板路相連。
徒步20分鐘，來到 永安莽喀碑。不過，這座碑損毀嚴重，如今看到的，是水泥復制品，上面只有少部分原碑碎片。
所謂“ 永安莽喀”，是一句滿語，意思是沙崗子。文保牌的背面介紹說，這塊碑上刻著乾隆皇帝的詩詞，內容是乾隆帝年過花甲，仍能縱馬狩獵，且收獲頗豐。
永安莽喀碑的周圍，是茂密的松樹林，自然環境很棒，是個打獵的好地方。
尋訪圍場7碑之四：古長城說碑。
接下來前往第4塊碑，路途較遠，它與第3塊碑之間，相距60多公里。途中，經過了圍場縣縣城。多年前第一次來這兒，縣城規模很小，可如今，不僅范圍變得很大，建筑也很密集。真難想象這里怎么會有如此稠密的人口。
從英國學者William Purdom于1909年在這里拍的照片看，當時的圍場大營很規整。
穿過縣城，往北到棋盤山鎮，右轉，沿四姜線行駛。多數游客，會在這里繼續直行，前面30多公里處，便是機械林場——也就是塞罕壩森林公園。事實上，無論去塞罕壩，還是去御道口，都只是昔日木蘭圍場的一小部分。皇帝的72圍，包含著整個圍場縣。
在導航的引導下，來到新撥鎮岱尹上村，水泥路在村子盡頭結束，左邊有條土路，沿著它下坡再上坡，往南500多米，便是古長城說碑。
從村子往南走時，路邊有堵“土墻”，感覺不像是天然形成，直到看見一個文保牌，才知道它就是長城。
據說，乾隆皇帝在這一帶打獵時，無意中發現了這條古老的長城，而書中對此并無記載。為此，乾隆皇帝很高興，專門寫了一篇文章，記錄下自己的考古成就。
文章以滿、漢、蒙、藏四種文體刻在碑上。在60年執政生涯中，類似事兒乾隆帝做了不少。以至于我認為，他如果成為詩人和考古學家，也許更合適。但歷史偏偏讓他成為一個帝王，除了收復新疆等是特大功勞，其余值得稱道的事兒，好像不多。乾隆帝在獨斷、貪權等方面，與其它帝王沒什么區別，他的文字獄更是令人毛骨悚然。而與此同時，地球另一邊，不僅出現了工業革命，還出現了分權與讓權。
有人把康、雍、乾稱為盛世。我不知道盛世的標準是什么。但從多方資料可以看出，那段日子，僅僅是統治階級的盛世。
尋訪圍場7碑之五：虎神槍記碑。
回到四姜線上，繼續往前不足5公里，左轉，前行2.2公里左右，有座橋，過河，來到下月亮村（導航輸入圍場縣新拔鎮下月亮村）。
村子東頭有條河，沿河床往北走2公里，便是我要找的第5塊碑。
走著走著，脫離河床，進入一條山谷，這里有個很有詩意的名字——月亮溝。
沿著顛簸的砂石路走到盡頭，迎面是座造型很特別的石頭山。
石山上，有個很淺的小洞。當年乾隆皇帝在這兒打獵時，追一只老虎，老虎最終被追得無路可走，躲在洞中，被乾隆帝用火槍擊斃。
如今，在這個小得可憐的山洞外，刻著“ 乾隆十七年秋狝上用虎神槍殪伏虎于此洞”。
對面山坡上，有座石碑，上面刻著乾隆皇帝撰寫的 《虎神槍記》。
乾隆帝的爺爺康熙帝，在木蘭圍場獵殺過153只老虎。難怪現在圍場很少見到野生動物呢，都被這爺孫倆打沒了。
尋訪圍場7碑之六：永安湃圍場殪虎碑。
看罷 虎神槍記碑，行車29公里，原路返回棋盤山鎮，然后往南再往西，34公里后，來到半截塔鎮。
從半截塔鎮往北4公里，接近要路溝村時，左轉，沿水泥路走到頭，此時旁邊有條臺階路，沿著它走600個臺階，來到山頂，便能看到第6座碑。
這座碑叫永安湃圍場殪虎碑。 碑上刻著乾隆皇帝的2首詩，分為滿、漢、蒙、藏四種文體。內容是蒙古部落的貴族們跟著乾隆帝，觀看他射獵老虎。
這座碑損毀的也比較嚴重，碑身進行了大面積的修補，文字只剩下一部分。
碑立在較高的位置上，周圍景色很美。之所以叫 永安湃圍場殪虎碑——永安湃是滿族話沙地的意思。現在看來周圍自然環境保護的不錯，種了許多樹。
尋訪圍場7碑之七：于木蘭作詩碑。
此時，已近黃昏，還差一座碑，我快馬加鞭，朝著西側31公里外的石桌子鄉趕去。接近石桌子鄉時，左轉離開國道，1公里后經過碑梁溝村，一位村民告訴我，繼續走，到了前面山梁最高處，往左轉就是了。可惜，沒走多遠，天完全黑了，以至于我沒能看到前往山梁最高處的路口，而是沿水泥路一直走了下去，過了一會兒，水泥路消失，沿砂石路繼續在黑暗中摸索，終于來到一個高處，左邊還真有條小路，可，沒走多遠，樹木就變得特別密，最終，車子無法通行了。下車查看，樹木和山石在夜色中，顯得很猙獰，似乎暗藏著某種殺機。林子里還不時傳來各種很詭異的聲響。我費了半天勁兒，終于把車掉過頭來，此時面對的，是個上坡，由于地面松軟，且有許多樹枝，造成車輪打滑，又折騰半天，才把車從“陷阱”里拯救出來。
原路返回，回到水泥路上，此時才發現不遠處有個路口，沿著它一直走，2公里后來到一個山口，山口處居然還有個監控探頭，左轉進入一條土路，走了大概400米，一座白慘慘的石碑出現在車燈照射范圍里——我的天，終于到了。
下車觀察，周圍全是樹林。于是，我決定就地扎營，在此過夜。
每次自駕游，無論遠近，我都會攜帶許多裝備，帳篷睡袋、吃得喝得，應有盡有。不見得每次都能用上，可一旦有需，這些東西能立即派上用場，不至于讓自己陷入困境。
躺在溫暖的睡袋里，舒舒服服睡了8個小時，凌晨6點醒來，往外看，天已經蒙蒙亮了。
過了一會兒，太陽升起，周圍的一切，瞬間變得十分可愛。此時，我要尋找的最后一塊石碑，也看得清清楚楚——碑上刻著乾隆皇帝的3 首詩。
如果您也打算到這兒來玩，請在導航中輸入：圍場縣石桌子鄉馬廠村。當距離馬廠村還有200米時，左轉沿水泥路繼續行駛2公里，在山頂處左轉，沿砂石路前行400米，即可抵達。
《于木蘭作》詩碑位于圍場縣與隆化縣的交界處，是皇帝走西線進出木蘭圍場的通道。
接下來，我要沿著西線，開始往回走。
前天出京，途經古北口時，還是紅葉滿山，可這里卻已是一片枯黃。昨夜汽車儀表盤顯示，最低溫度為零下7攝氏度，而此時的北京，最低氣溫為8攝氏度——整整相差15度。
一路下坡，16公里后，經過了西廟宮村。
此處是進入木蘭圍場的西大門，與昨天經過的東大門，形成左右對應之勢。
這個西大門的旁邊，是一座寺廟兼行宮——西廟宮，與東廟宮對應。
不過，這座西廟宮的古跡保護不如東廟宮，除了廟門很規整，里面原本應該有的正殿，僅為一個簡陋的神龕。
旁邊倒是有2排挺新的房子，不知作用如何。
墻角處，雜亂地堆放著一些石件，不知道是不是行宮的遺物。
離開西廟宮，往東行駛，12公里后是隆化縣步古溝鎮，這里曾有座阿穆呼朗圖行宮。
阿穆呼朗圖行宮位于鎮子西側高處，現在是糧庫。院里的后部，有座假山，山上還有座亭子。
阿穆呼朗圖行宮建于乾隆27年，是乾隆與嘉慶從西道進出木蘭圍場的住宿地。
離開阿穆呼朗圖行宮，沿省道南下，23公里后，途經上牛錄村，記載里說，這里曾有座濟爾哈朗圖行宮。
在村里向五六個人分別詢問，得到的答案并不一致。結合資料，我認為上牛錄村旁邊的營房村，很可能就是行宮的所在地。
之所以這樣猜測，一是村民的介紹，二是營房村的地形，及后面的山勢，與圖畫中的描述，比較相似。
濟爾哈朗圖行宮建于乾隆24年，占地面積4.7萬平方米，民國年間被拆毀，樹木砍光，行宮由此變成村落。
過了濟爾哈朗圖行宮，行車35公里，回到隆化縣城。至此，我東道進、西道出，完美地把皇帝進出木蘭圍場的路線，全部走了一遍。
據記載，在避暑山莊修建之前，皇帝前往木蘭圍場，會經過藍旗營行宮。我也學著皇帝的樣子，從隆化縣城往南，行車40多公里，來到灤平縣小營村。
這段路的路況很棒，路上沒什么車，但限速很低，踩油門實在辛苦，于是依靠巡航定速，以免因超速被罰。對于駕車人來說，防不勝防的，是區間測速。開拓者的車機做得很不錯，每當此時，它一方面可以預警，另一方面，進入區間測速后，隨時顯示平均車速，以及剩余里程。
來到小營村，遠遠看見山壁上有些古建筑，是一座寺廟。
據說，這座寺廟原本屬于行宮后花園當中、山區部分的一座建筑。
除此之外，整個行宮已經很難尋覓了。
唯在村中有個殘破的戲臺，訴說著這里古老的歷史。
小營村的景色還不錯。但是，當避暑山莊落成后，皇帝通常會從承德前往木蘭圍場，這座藍旗營行宮失去作用，因而在乾隆11年被裁撤。
藍旗營行宮往南大約40公里，是北京與承德之間的最后一座行宮：喀喇河屯行宮。那里有回北京的大廣高速，只需2個多小時，我就能回到舒適的家。這次完全按照皇帝的路線，從北京到承德、再從承德前往木蘭圍場的旅游，圓滿結束。
上高速后，勻速駕駛，無需頻繁停車，油耗迅速下降，并最終降至不足7升。不過，此次自駕游當中，半數左右的里程都是鄉間小道，在那些坑坑洼洼的砂石路上，油耗自然不會太低，平均下來，總平均油耗8.2升，成績不錯。當然，比油耗更令我感到愉快的是，在平坦的柏油路上，開拓者表現出大身材SUV特有的穩重感與順滑感。我特別喜歡這種感覺。
這次自駕游，歷經多種路況，尤其是尋找古碑時的幾次越野，對車的考驗，可謂夠深、夠強。它的表現，非常讓我滿意。這輛開拓者不俗的性能與周全的配置，使我極為順利地完成了這次“開拓”之旅。
上篇游記回顧：沿著皇家御路，從北京到承德（如用電腦閱讀，點擊下圖，即可直接進入。）
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