阿里大北線絕美風光行-文部南村-當惹雍措?

夜幕降臨時分我們趕到了文部南村，就在村口隨便找了一家小客棧入住。在晚飯后一場狂風暴雨夾雜著冰雹如約而至，在疾風驟雨中，我們感覺整個樓都晃動，因為實在是太累了，不管窗外是多大的聲響，我們都安靜的進入了夢鄉，而且睡得很沉，早晨起來拉開窗簾，一幅夢幻的影像出現在我們面前，而且由于昨夜的一場大雨，居然將我們風塵樸樸的車洗干凈了。

當惹雍措傍的雪山在晨曦的陽光中散發出金黃色的光芒，這些雪淡淡的覆蓋在雪山頂部，一看便知是昨晚剛下的，雪山下的圣湖寧靜而安詳，在清晨的朝霞下呈獻出幽幽的藍色。

小心翼翼的走近湖邊，在湖畔有一片積了雨水的洼地，蹲下來了，正好可以拍到遠處雪山的清晰倒影，夢幻而迷人。

晨曦中的當惹雍措平靜而深邃

湖對岸的山在朝陽的照耀下，漸漸亮了起來

一個的爬在文部南村的山坡上，一座古老的佛塔靜靜對著湖面，就象一位年邁的老人，在虔誠的守候著他的家園。

牛頭和瑪尼石也面對著這個西藏苯教最大的湖，似乎再向圣湖傳達某種信息，靜謐而神秘。

文部南線南村與文部北村中間隔的是達果雪山，正好一個位于南面一個位于北面，北村是位于大北線的交通要道上，幾乎所有的車都可以輕松到達，而到南村的路況則復雜的多，必須依靠google衛星導航才能到達。這也是為什么知道北村的人很多，而真正到過南村的人卻很少。拍完日出后，我一個人靜靜的走入這個位于圣湖畔的古老藏族村落。

可愛的小朋友騎著小三輪車朝我微笑，似乎正在打量著我們

文部南村近年來越來越受到自駕和攝影愛好者的追捧，名氣也越來越大，但當地的風俗仍非常傳統，村里的藏族人仍穿著當地的民族服飾，女人則編著大長辨，藏袍上佩戴著各種飾品，說的我們聽不懂的藏語。

文部南村也分為兩北兩村，這是文部南村的南村，據說這里才是文部南村的精髓所在。

從北村到南村要過一條小河，雪山融化的清澈溪水便順著河谷流入當惹雍措湖。

在河谷傍還有一片小樹林，這也是文部南村乃至北線上唯一的一片樹林，在海撥4600多米的地方，能長出這樣一片樹林實屬罕見，所以當地人也視這些為神樹，將這片難得的小樹林保護的很好

過了小河便進入了南村，在寬闊的路兩傍都是二層樓的藏式居居，當地人都騎著摩托車，來往于村莊

慈祥的奶奶和孫子們坐在門前，似乎在吃青稞面。

騎著摩托車聊天的男人們

清晨美麗的湖畔，寧靜的村莊裊裊炊煙中又迎來了新的一天。

古老的村落就坐落在湖畔的山坡上，千百年來，這些淳樸的藏民就世代生活在這里，日復一日，年復一年的迎接著每一個日月星辰和春夏秋冬。

在文部南村的村莊下居然還在大片大片的農田，可以種出土豆、青稞、蘿卜、白菜等農作物。

當惹雍措湖畔大片大片的農田，這些白色的小花是土豆花，綠色的是青菜、黃色的是即將成熟的青稞。由于當惹雍措是位于高山峽谷地帶的一個內陸湖，而文部南村就是位于山涯下的湖畔，高山擋住了寒流，巨大圣湖調節了水氣。所以在這里形成了獨特的小氣候，雖然海撥有4600多米，但并不荒涼和貧脊。反而到處是一派郁郁蔥蔥、生機勃勃的景象。我想這也是為什么古老的苯教象雄文明發源于此的原因，只有適合人類生存的地方，才會產生偉大的宗教與文明。