亞青寺怎么樣去亞青寺怎么走?

對于藏族人們來說，這里的寺廟就像是他們的精神寄托一樣，在他們的心中有很重要的地位，這次來到這里和他們一起體驗之后，才真正的體會到他們是有多么的真誠，我和他們相處了幾天已經開始慢慢的受到了影響，人的心中有信仰，就像是一切都還有希望一樣，就算是最差了，至少你的信仰不會丟棄你，會在你不幸的時候一直陪伴在側，對于大多數人來說未嘗不是一件好事。

沒來由的對亞青寺念念不忘。

沒來由的內心仍涌動著震撼。

沒來由的對陌生的面孔銘記。

亞青寺于我，是來過一次足夠，靜靜遠眺即好的地方，生怕走得太近，會打擾到那原有的寧靜。

亞青寺濕地草原之頂

經幡圍繞的亞青寺

來亞青寺修行的女僧被稱為覺姆。覺姆依水而居，縱橫交錯的昌曲河包圍了整個寺廟的建筑群，因此，亞青寺又因這特別的覺姆島而聞名。圍繞寺廟的建筑群，是一片片信徒居住的小屋。小盒子房，從數千間到二萬多間，是修行者們自己建立的。靠近覺姆島的山坡上有一片單個木箱改造成的小屋，是閉關打坐的修行屋。

神秘覺姆島

亞青寺建在四面環山的草原濕地上，有數萬間修行者居住的小木屋，縱橫交錯的河流包圍了整個寺廟的建筑群，每當清晨或黃昏，炊煙彌漫，河水閃耀著金光，頌經聲隨風遠遠傳來，猶如天籟，動人心弦。

我們是下午不到五點到達的亞青寺。在狼吞虎咽了一頓全素食之后，不顧一路的疲憊，也顧不得大金塔的輝煌雄偉，徑直地尋找到了通往覺姆島的路，而這座橋，只有女性才能通過，親切而神秘。

出家女眾。在藏文化中，通常稱國王的媽媽、姐妹為覺姆。珠穆朗瑪峰的“珠穆”系藏語“覺姆”的不同音譯，是仙女、神女的意思。可見，將女性出家人稱呼覺姆，完全出于一種尊崇。

非女性請繞道

亞青寺，最不同于其他寺院的地方，就是出家的女眾非常之多，這里，僅常住覺姆，就有二萬多呢。

大經堂

虔誠的信徒

正好碰上了誦經結束的覺姆們，相比一路走來看到的破舊不堪的小紅鐵屋，她們臉上泛著微笑和反射出的內心的充實平和，更讓我難忘。

破爛狹窄的巷道

日常歸來

美麗的紅臉撲

到亞青寺修學，交通不便物資匱乏，生活條件極為艱苦。亞青寺冬天有半年時間閉關修行，覺姆們只有土豆一種菜，最貧苦的覺姆一天生活費僅有一元。

同行，不同姿態

覺姆們年輕的居多，粗糙下的眉清目秀，只讓人覺得美麗。也有一些老者讓我過目不忘，蒼老而不滄桑，仿佛有一種篤定的信念真的可以得到永生。

這位和藹的覺姆大大長長的鷹鉤鼻，像極了《圓夢人》里的圓夢巨人。對不起，我還是偷偷拍下了你的側影。

不明覺厲覺姆島，以至于我不敢開口詢問些什么，盡管她們極其的友善，有對我們微笑相迎的，也有個別還主動問我們從哪里來。在經堂外面有一排小紅屋，排著長長的隊，請得上師的加持是她們最開心的事了吧。每一個歸來者，愉快的心情都溢于言表。遇見一位笑盈盈的覺姆，一口純正的普? ??話興奮地對同行者說著什么，皮膚難得的白皙。

亞青寺海拔近四千，氣溫寒冷。覺姆島簡陋而艱苦，他們有自己的小賣部和蔬菜水果店，也有兩三家小餐館，基本的生活是有保障的。有說寺廟每月會給覺姆300元，這一點無從考證。

這里簡樸的風格讓我起敬，沒有絲毫的商業氣息，我想在這里求一個小轉經桶的墜子掛在星月菩提上都尋不到。

習慣冷

大風舞動著經幡，像是在傳頌著不巧的祈禱，如天籟之音，繚繞心間，動人心弦，彌漫著神秘之感。輝煌雄偉的大金塔和簡陋的苦修屋鮮明著，一個神話的莊嚴，一個凡間的平易。

烏云籠罩的大金塔

夜色下更加奪目

亞青寺寺規很嚴，是一個極少的真正修行之地。，莊嚴肅穆，安靜祥和的氣氛，讓人的心瞬間即可安寧下來。覺姆大部分是藏區的女孩，年輕，沒什么文化，到這里修行便成為必修課。也有一些從外地而來的苦修者，到底是時間的何等折難讓她們選擇如此苦寒的修行雖不得而知，但我相信，在這里，她們能得到她們想要的解脫和放下，一定可以圓滿。

修行

再修行

百日閉關是覺姆們在亞青一年的修行中最重要的內容。每年入冬后，覺姆們就會進入一個僅容一人的“火柴盒”小屋，進行為期百日的閉關修行，以極其艱苦的生活條件換取日以繼夜的修法之樂。百日閉關后，只有不到1%的覺姆可獲得阿秋喇嘛的成就印證，所以，來此修行的覺姆，少則要居住三五年，多則十來年。獲得印證對于覺姆來說，是個榮耀，之后她們大多回到家鄉的寺廟出家。

比起苦修的覺姆，扎巴(這里的男僧的稱呼)的條件好得太多。

女人的忍耐力和意志力更強嗎?