攝影怎么把不起眼的場景拍得“眼前一亮”？

導讀：攝影怎么把不起眼的場景拍得“眼前一亮”？ 有沒有這樣一幅攝影作品，讓你產生難以自拔的迷戀？ 各位攝影老師們，河北遵化除了清東陵景區以外哪里能拍出攝影作品？ 風光攝影怎樣拍能夠更“銳”？

這幾天拍攝的，我覺得很漂亮，說到題目那要看個人的審美了！

攝影是一種感覺，是你對大千世界萬物的認識和理解。認識深理解透你所拍攝的照片就會有靈魂。這張（春的序曲）就是在很普通的場景下拍得。我不知別人有沒有抬頭看的習慣，反正我有。因為常常你會發現很多美的東西。這張照片就是我抬頭看所得到的。

春的序曲

有沒有這樣一幅攝影作品，讓你產生難以自拔的迷戀？

在西藏多年，走遍了七個地市，拍攝了無數片子。使我最迷戀的還是在拉薩抓拍的一個老阿媽，完全是自然光線。

那天，夕陽西下，太陽馬上落山了，就在此時突然發現一位老阿媽手持轉經筒在轉經道上前行。

她慈祥的目光、堅定的信念深深的感染了我，快遞按下快門，成為經典之作。

答案是肯定有的：

在國內，最讓我癡迷的攝影作品，非段岳衡老師的黑白系列作品莫屬！段老師的黑白攝影作品，他的作品，美到心醉，看他的作品，會讓人感動的難以自撥！接下來，請欣賞幾幅段老師和我本人的幾幅風光黑白照片，希望對你有所幫助。前1-6張是段老師的，第七張是我本人拍的。

就是這最后一張，因為來之不易，自己曾被自己的作品感動的淚流滿面，癡迷了很久！

各位攝影老師們，河北遵化除了清東陵景區以外哪里能拍出攝影作品？

霧靈山風景區。或者從東陵往北三坡子到七坡子之間有長城。而且到七坡子沿程風景不錯，開車可以一直到興隆車少不過路況一般

禪林寺的秋天也很不錯，尤其是銀杏葉泛黃的時候

風光攝影怎樣拍能夠更“銳”？

風光攝影 從攝影術誕生那天起，就獨占鰲頭。人類第一張永久性攝影作品就是風光照（1826年，法國人埃普斯拍攝了他自家窗外的景物《鴿子窩》）。

風光攝影一直是門奇特的領域，它是最容易接觸的類別之一，總能快速地累積好評、攫取目光，卻也是糖水照的代名詞，缺少內涵、賺不了錢，只能是通俗的下里巴人，難以成為曲高和寡的陽春白雪。

這樣的矛盾在國內風光圈格外明顯，歸根結底問題出在構圖，構圖決定了藝術層次的差異，下面就來講講拍風光照的幾點要注意的。

埃普斯——《鴿子窩》

1. 構圖決定了觀看方式

“構圖是最有力的觀察。”這句話是攝影大師 Edward Weston 的名言，反映出他的拍攝風格，從生活中觀察到細微的不同，平凡或不平凡，一切取決于構圖觀點。

因為對于構圖的想法決定了攝點的選擇，另外也牽動了曝光、后制如何搭配。

2. 構圖不是塞滿取景框就好

有時在構圖時，往往畫面太滿，就會透不過氣，主題占據了過多的空間，畫面被撐滿，也完全擋住交代環境的必要背景。

在拍攝前必須思考的事很多，畫面中框取哪些人、事、物只是其中一部份，另外色彩運用、光線對比以及后期制作的布局想象也都是構圖的學問。 簡單來說，構圖并非狹義地塞滿景框，而是從前期到后期的預視統籌概念。

3. 構圖的終極目標，在于傳達個人觀點和情緒

如果一張畫面追求的是藝術層次，那么技術完善與否，是否忠于現實就不是你的強調重點。

相反，你應該關注的是作品有沒有傳達出個人觀點？詮釋手法是否和觀點相吻合？至于技術，那只是充分非必要條件。

4. 賦予想法是藝術家的任務

拍攝只能客觀的記錄，只有賦予想法才稱得上藝術。

對藝術工作者來說，看到一幅場景不是拍下來就好，而是應該思考眼前的景致帶給我們什么感覺。 運用光線、色彩作? ??構圖工具，表現出你的想法或情緒，如此一來風光作品才會具有感染力，不再只是繞著曝光、動態范圍等技術面打轉。

5. 光線是攝影的本質

光影永遠比拍攝主體更重要，沒有適合的光線條件，就沒辦法凸顯你想說的重點。

6. 平衡和對稱

對稱可以產生簡單的、正面的、平衡的構圖。盡量調整你的構圖達到平衡，以建立起對稱的線條、形狀、主體、以及色彩。平衡且對稱的畫面總是能取悅觀眾的眼睛。

7. 保持畫面簡單

簡單之所以是王道，是有原因的。去掉裝飾、去掉令人分心的東西、去掉雜亂。你從畫面中去掉越多的東西，你想給觀眾展現的故事和主體就越清晰明了。

8. 拒絕跟風，不要拍跟別人一樣的東西

來到橋邊，許多玩家都會聚集在水池邊拍攝倒影，然而當我們移開視線，周圍其實還有更多的題材值得記錄。

一窩蜂是風光攝影的常態，每隔一陣子就有所謂的爆紅景點，但追逐相同的場景、拍一樣的構圖不如去書店買明信片，畢竟思考與觀察是攝影師的核心價值，我們不應該浪費時間在復制、臨摹，而是應該投注心力在開創自己的影像風格上。

9. 放大主體

這一條是你應該在從事任何類型攝影時都要記住的。強調你的主要被攝體，令其在畫面中比其他物體更大、更高、或者更清晰明顯。

10. 沒有靈感，技術只是空殼

匠氣和藝術是兩種層次，前者追求技術完美；后者在乎想法實踐，沒有靈感的創作終究淪為炫技。

11. 作品的好壞不在于器材，在自己

相機只是完成創作的工具之一，不要用器材決定你的拍攝題材，而是以想法為依據，試著用其他方法彌補手邊器材的不足。

12. 不要一味地追求“正確”

藝術的領域沒有標準答案，一幅好的作品不代表它有絕對正確的色階分布。

13. 放下迷思

如果各位有興趣可以觀察當代攝影的呈現方式，舉凡復合媒材、重曝疊加，現場的構圖、曝光只是藝術創作的一環，過度強調直出將抹殺了創意實踐的可能。

14. 風格必須建立在精準的色彩上

先求色彩的標準化，而后才有風格的差異化，精準的色彩掌握是藝術創作的根本。

15. 原創的畫面就是最好的構圖

偶爾縮小視野，會發現大景之外別有洞天。

再造同樣的構圖不難，創造出從沒看過的畫面卻很難，原因在于多數人向往知名的大山大水，卻很少有人愿意在燈火闌珊處發掘值得記錄的影像。 誠如風光攝影大師 Eliot Porter 所強調的，在混沌中提煉秩序、由生活中榨取美感，獨特的景象可能就在你我周遭，需要的是我們培養原創的精神，從觀察、體驗中薈萃現實與想象的交集，進而將熟悉的一草一木升華成為藝術。

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首先，最重要的一點是拍攝環境和條件，必須在通透的環境下去拍攝。如果在霧霾天或者身處霧中，那么無論你拿著多貴的牛頭，用盡所有的后期手段都是無計可施的。

第二：拍攝時需要一支畫質還可以的鏡頭。其實，牛頭和狗頭在現在的差距已經越來越小，牛頭更多的優勢是在大光圈下的銳度。而對于風光攝影來說，我們基本上只會用到f8以下的小光圈。所以，只要你用的不是那種很模糊畫質很差的老鏡頭，將景物拍清楚肯定不成問題。

第三：拍攝時需要對焦清晰。如果你拍攝的景物包含前景，那么可以運用超焦距以及景深合成的方法去獲得從近到遠都非常清晰的圖片

第四：也是決定性的一點，就是后期處理。有很多人拿了上萬塊的牛頭和旗艦款的機身，為什么最后輸出到網上的圖? ??起來很肉？主要的原因還是后期的問題。

下面我總結了風光攝影中經常會用到的幾種銳化方式，給大家詳解

（一）基礎銳化

基礎銳化是在lr中針對raw格式文件的銳化。目的是為了在無損的條件下壓榨出圖片更多的細節，為后續在ps中的操作打下一個良好的基礎。

首先在lr界面右側找到“細節”面板

我們可以看到lr針對raw文件的照片會自動給一個基礎的銳化量。基礎銳化我通常的做法是半徑拉到最小（0.5），細節拉到最大（100），數量根據圖片情況進行調整，甚至可以保持lr原有的銳化數量不變。

如果圖片中存在你不想銳化的區域，比如平靜的水面，萬里無云的天空。那么按住alt鍵的同時滑動蒙版選項條，此時圖片變成如上圖的灰度圖。白色代表銳化完全作用的區域，黑色代表無銳化的區域。我會通過滑動選項條來控制銳化的閾值，避免銳化過度作用于無細節的區域。

總結：這個基礎銳化是我在處理每張照片時都一定會用到的銳化。

(二）清晰度銳化

Lr以及ps的camera raw中都有“清晰度”這個功能。

這個功能主要影響的是圖像的中間調的對比度，而對高光和陰影的影響很小。這就可以避免銳化作用于天空，背陰處這類高亮以及很暗的區域。但是清晰度數值越大，圖像就會越生硬，噪點也會越明顯，在明暗交界處會產生讓人討厭的光暈。

圖一和圖二分別是原圖以及清晰度加到最大以后的對比。可以發現清晰度數值過大以后，圖片質量下降嚴重。所以清晰度銳化我通常最多加到30，經常用于加強云層的細節，它能夠保證高光的天空不受影響而增強中間調云層的對比。

總結：通常的用法是用lr的調整畫筆對畫面的局部增強清晰度，切不可全圖使用，而且數值不宜開到過大，這個功能的過度使用會讓畫面變的很臟，慎用！

（三）去朦朧銳化（dehaze）

這個效果是lightroom更新到CC版本后新增的功能

當滑塊向右移動時，畫面的清晰度和對比度以及飽和度都會加強。這個功能其實相當于是集成了清晰度，飽和度和對比度的一個集合的動作。我在處理下面這張圖片時用過這個功能

這張拍攝于漓江的日出圖片，由于前幾天下雨所以霧氣非常嚴重，拍出來的照片通透度極差，在lr中我用去朦朧的功能加強畫面的對比和細節。

圖一是原片，圖二我截取了最后成片的一個區域進行對比。雖然圖二最后進入ps中進行了很多潤色處理，還是可以看得出去朦朧的效果還是蠻不錯的。

總結：這個功能只在照片非常朦朧的情況下使用，一般用于霧霾天或者多霧天，不能用于通透的圖像。而且要注意的是去朦朧效果越強，畫面色彩的飽和度也會越高，所以通常要進行減飽和的處理。

（四）高反差保留

這是ps中的一個濾鏡。高反差保留能夠將圖像中色彩，明度反差較大的兩部分的交界處保留下來，再通過不同的圖層混合模式可以起到銳化輪廓的效果。

首先，復制原始圖層，然后應用“濾鏡—其它—高反差保留”。這時圖像呈現為灰度圖，可以看到白色的輪廓就是要加強的細節了。設置的半徑越大，輪廓線條就越亮，代表加強的效果也越強。

高反差的半徑通常設置在1-3之間。如果半徑太大，輪廓周圍會出現光暈。

接著修改圖層混合模式為柔光或者疊加。疊加相較于柔光會獲得更強的銳化效果。

銳化完成后記得添加蒙版，將不需要銳化的區域擦除。這張圖片的高光區域我想要保留下光線射入的朦朧感，所以用黑色筆刷將該區域刷出來

總結：高反差保留只保留輪廓線這些通常 需要銳化的區域，而屏蔽了圖像中低頻的細節。這樣相較于一般銳化可以減少噪點的加強。因為是灰度圖層，所以也不會對圖片的色彩產生影響。通常高反差保留會用于虛化柔焦處理后找回并且加強輪廓的細節，讓圖片看起來不會太肉。

（五）智能銳化、usm銳化

這兩種銳化都能在ps銳化濾鏡下找到。

它們有個共同點是都有數量和半徑的調整選項。

通常， 小半徑+大數量用于增強細節和紋理。比如增強巖石，水流，草木的紋理；

大半徑+小數量用于增強大物體的輪廓清晰度，類似高反差保留；而大半徑+大數量的組合是絕對不能使用的，會在圖像細節邊緣產生光暈以及讓圖片變的重口味。

當執行完銳化后，將圖片混合模式改為“明度”，這樣銳化就不會影響圖像的色彩。

總結：這兩種銳化包括前面的高反差保留都是我經常會使用的，至于usm銳化和智能銳化的區別，其實實際用下來基本一樣。而小半徑+大數量的組合對于細節和紋理的加強效果是我非常慣用的，多用于叢林片以及有水流線條的圖像。

（六）防抖

這個功能是photoshop cc新加入的濾鏡效果，能夠通過算法讓抖動的圖像變的清晰。我拍的圖片從來就沒虛過（我就是那么吊），所以也用不上這個功能，據說對于抖動的圖像的矯正銳化效果拔群。相較于前面的各種銳化，這個功能只能作用于抖動的圖像，不能用于失焦以及清晰的圖像的銳化。

（七）NIK詳細提取濾鏡

這個銳化功能是在nik插件的color efex pro 4濾鏡下的效果。

選中這個效果后，在右邊的面板有對比度，飽和度，提取強度等選項

通過對各個參數的調整，讓圖片的銳化效果達到最優。通常，飽和度設為0%，這樣就不會太影響色彩，除非強烈的逆光造成物體太虛，否則對比度通常也是0%。而陰影和亮點的調節可以對畫面中暗部和高光區域進行保護，避免效果過多的作用。

總結：這個銳化的功能我很少使用，不過對暗部細節的加亮和提取的效果非常的好，當圖片暗部太暗細節不明顯時可以嘗試使用。

（八）輸出銳化(二次縮圖銳化法)

上傳到web分享的照片，為了避免網絡平臺糟糕的壓圖算法破壞太多的畫質，通常在po上去之前要先將圖片縮小到一定的尺寸再上傳，而圖片縮小會降低銳度，這就需要在縮圖的同時進行銳化。

經過很多職業攝影師的反復實踐的最優銳化方法被稱為Marc Adamus sharpening,由著名風光攝影師Marc Adamus發明,具體的方法是： 第一次縮圖到最終尺寸的2倍 + 過度銳化 + 第二次縮圖到最終尺寸。

比如你想發布一張長邊是1000px的圖片。那么先將該圖片縮小到長邊是2000px，然后進行過度銳化，這個過度是可以出現明顯噪點，但不能出現很明顯的光暈，接著進行第二次縮圖，將圖片縮小到最終的尺寸，即長邊1000px。

這樣操作有點繁瑣，所以推薦使用TKaction插件的web sharpening功能，可以選擇各種輸出尺寸，一鍵即可搞定。

（九）機身銳化

數碼機身中通常有照片風格的調整菜單，在其中可以設置照片的銳度

但是這個調整只對jpg圖像有用，而對于raw格式是沒有用的，因為raw文件已經保留了照片的所有數據，完全可以在lr中根據自己的需求增強銳度。如果你還在用jpg來拍攝風光照片，那我真的是水土不服，就服你！

希望以上的答案能夠幫到你！

我是環球極致風光攝影師Miller姚明來，每周發布原創攝影教程，更多教程見我頭條主頁。

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