苜蓿面，不是普遍存在的木樨肉中的木樨，苜蓿是一種草，也是菜。
漢武帝時從西方傳入中國的牧草苜蓿，最早在關中隴東種植，只要是山地，都可生根開花，而且一種就收割十幾年，幾十年，種了可食，那葉子園園的，肥肥的，嫩嫩的，葉子里似乎含面性。
二月里，什么青菜都還未出來，滿山卻是發了芽的苜蓿，真嫩，孩子用刀去剜，一個一個剜回來。這是二月二就能吃到口的當年最新鮮的山菜，白白的面搟開，切成比韭菜葉稍寬、二指長的面條，先把苜蓿下在滾水里，稍煮，再下了面，一煎一點涼水，熟了，調鹽醋熟油辣子，湯糊糊的，菜綠綠的，面白白的，你吃一吃，濃濃的山野味、新鮮味，使你永遠忘不掉它的特色。它的野菜味極濃，又自覺是家戶中人工培育的蔬菜味，使你理解不了它的神奇。吃苜蓿面，人從生活的最高層一下子下到最低層，從人的世界邊沿來到大自然的邊沿，從文明成果0的時代邊沿回到了原始人創造文明最前沿地段，使你感到在百味千味中，這是最樸素的一味，這才是對苜蓿面的確切定論。不奢侈不豪華，也并非不倫不類，是信得過值得器重的又不是寒酸貧窮的味。
人們常常尋找大自然最純最樸最原始的味，它就是苜蓿味啊！未受過一點點污染，不施化肥農藥，就是土肥也很少使用，就沒有現在文明帶來的病毒病態。這種苜蓿菜湯喝起來，消失了無油無肉不是飯的憂慮，你感到世界上沒有大魚大肉不行，沒有苜蓿菜也不行，你細細品嘗，你更加感激生活，感激造化，感激生命。它做起來簡單到再不能簡單，卻有豐富的營養。只需一點點奢侈，調足夠的油熟辣子就行了。為此，都市來的大人物用苜蓿面去招待，他們終生會不忘你和你所在的小山村以及窯洞土坑。而擺一桌國宴，對大人物來說只不過是國宴罷